Problèmes avec les entrées des cartes Master et usb expansion

Bonjour,
je fais actuellement des tests avec les entrées de la carte master mais j'ai quelques problèmes .J'ai fait plusieurs recherches sur le forum et sur google mais je n'est rien trouver de probant .

Le connecteur J3 refuse de marcher, sur le J4 les entrées de 60-68 activent également les entrées 50-60 ....

En revanche les leds fonctionnent mais à l'envers , dans le controlador si je mais off elles s'allument et inversement .Enfin ce n'est pas le plus important !

J'ai fait plusieurs modifications du fichiers de configuration du controlador mais rien y fait ça cafouille toujours.
J'ai bien essayer de vérifier les microcontrolleurs mais ça à l'air d'êtres les bons . Pour les soudures j'ai fait de vérification, modifier celle qui avait l'air d'êtres douteuses, mais la pareil : échec !

Pour résumer :
Pensez vous que c'est un problème de soudures ? Ou alors ce ne serai pas les bon PIC comme chez d'autres membres (pourtant j'ai vérifié , ça a l'air de coller) . Faut il que je change la carte ?Est-ce autre chose ?

Et je ne pense pas que ce soit l'usb expansion car je l'ai achetée toute montée .

Voila, pour patienter je vais préparer les photos de mon cockpit en attendant de le mettre sur le futur forum


Merci et à bientôt

Salut,

publie des photos de la carte master dessus-dessous, une capture d'écran du controlador
et de la fenêtre du SIOC.exe

comment sont reliées tes cartes (direct ou câble) quels connecteurs.

Comment as tu câblés tes LEDs notamment sur quel pin as tu relié le moins commun

BOB

Voila les photos :

[img][/img][img][/img]

Pour la connection entre usb et master j'ai essayer directement puis via un cable db25 (acheté là :http://gotronic.fr/catalog/connectique/connectframe.htm) et j'ai brancher sur les différents connecteurs de la carte usb .

Mais dans les deux cas toujours le mème problème, les entrées bug .

En réfléchissant, je pense que pour les leds j'ai du inverser la masse et le +5V .

Pour le sioc et le controlador je ferai les test demain matin (l'ordi est au garage , y fait froid le soir !) et je post les photos .

Merci beaucoup

Citation :

En réfléchissant, je pense que pour les leds j'ai du inverser la masse et le +5V .

C'est justement ce que j'allais te dire ! J'ai également fauté là-dessus il y a peu de temps et j'avais eu cette inversion

Quelle diamètre de fil à soudure as-tu utilisé ?

A+

Nono

Salut Antonin,
Tout cela fait beaucoup de travail. Je pense qu'il faudra a l'avenir que tu penses a couper les fils des composants qui dépassent de trop de la carte avant de les souder.

Vérifie également qu'il n'y ai pas de soudure avec un trou sur le pourtour du conducteur.

A bientôt

Alain

Ok, je vais verifier tout ça demain , pour la taille du fil de soudure je ne sais pas vu que c'était un bout d'étain "électronique" acheté chez brico et j'ai pas regardé la boite avant de la jeté .
Merci bien pour les conseils, je vais tout recouper à ras . Ca m'aide bien car c'est la première fois que je soude une carte électronique alors ...
En esperant que ce soit les soudures !

A+

Bonsoir à tous,

Il est vrai que les pattes sont coupées trop longues et quelque unes pourraient bien poser Pb !!!
Mais je vais te contredire Alain, excuse moi !

Il faut couper les pattes APRES soudure, mais au raz de celle-ci.

Le Pb de soudure semble recurant, comme quoi il est important de s'entrainer avant de se lancer dans la
réalisation de telles cartes. Avoir un bon fer avec une pointe fine et de la soudure fine avec si possible,
du flux décapant incorporé dans le fil lui même.

Je remarque aussi qu'il n'y a pas de support pour les CI ... Bonjour l'angoisse s'il faut en changer un
Dans ce cas, il vaux mieux couper toutes les pattes avant de les désouder une à une.

A+
Pierre.

Après avoir regardé ta photo coté soudure (en l'agrandissant) et bien qu'elle ne soit pas très nette, il est fort possible
qu'il y ai des court circuit. En tout cas des soudures pas très nettes !!!

Si tu as des doutes, prends une loupe !
Pour enlever le surplus de soudure, met le circuit soudure en bas (à la limite à la verticale) et rechauffe ta soudure
avec ton fer propre (sans exès de soudure sur la panne).

A+
Pierre.

Je plaide la cause de Pierre, les supports de CI, comme le dit Claude sont peut-être non nécessaires, mais impératif quand-même. Pour preuve, Opencockpits m'a envoyé un CI de nomenclature différente pour mon USB Expansion. Sans support, j'aurais été comme un........

Kiki

Bonjour
Allé zou je vous refile un truc que j'utilisais dans les années 85 quand je travaillais dans une boite d'electronique ou on realisait beaucoup de soudures, j avais bricolé un support pour tenir le circuit imprimé droit ( à plat) je montais en premier les resistances et les diodes puis soudures depuis dessu ( bien sur pour les circuits en doubles face et trous metalisé)
Puis ensuite coupe des pattes et soudures en commencant par le coté non soudé
Pour l autre coté en principe la soudure a du descendre par capilarité

Bonjour,
ce matin j'ai donc refait quelques soudures , couper les pattes trop longues :
[img][/img]

Et- là miracle, les entées du J3 sont reconnues ainsi qu celle du J4, mais bon faut pas non plus abusé, ça marche toujours pas , ça aurait était trop beau . Voila ce que ça donne dans le contrlador quand je ne relie qu'une entrée :
[img][/img]

J'ai réessayer avec et sans le cable DB25 mais mème résultat .

Donc, je suis toujours bloqué

Merci A+

Si tu as des entrées activées dans controlador sans les avoir reliées
c'est qu'il y a un court circuit dans ces entrées ou dans l'aiguillage
de ces entrées.

Regarde dans le mode d'emploi ou se trouve les pins de ces entrées court-circuitées
identifie leur position sur le connecteur J3 ou J4 et repère le CI qui leur est associé
et check les soudures à cet endroit.

BOB

Ben en fait si je n'active aucune entrées de temps en temps je voit la 44 active .

Sinon c'est quand par exeple je relie la n°1 ,dans le controllador apparait la 1, 5 ,58,69 ... Maisz si j'active la 58 la 69 s'active aussi ou inversement !

Alors je sais pas , parce que ça fait ça sur plein d'entrées et y 'en a d'autres que je n'arrive pas à activer .

Aussi en reregardant la doc opencockpit je vient de voir que j'ai un pic U10 M74HC541 alors que la doc donne un U10 74LS541. C'est normal docteur ?


A+

La technologie interne et les caractériqtiques électriques sont un peu différentes mais sinon c'est le même circuit, pas de problème je pense

Je suis de l'avis de BOB !
Bien que ta photo ne soit pas nette, il me semble que tu as encore beaucoup de soudures un peu trop grosses !
Je pense donc aussi à des court circuits.
Essaie d'enlever le trop de soudure avec la méthode que je t'ai donnée plus haut !
Tu peux aussi le faire avec une pompe à dessouder mais c'est plus long et il faut ressouder après.

Une bonne soudure ne doit pas faire "une boule" et ne dois pas dépasser de la pastille.

Pour les photos, essaie de les faire plus nette que l'on puisse mieux cerner les endroits critiques.

Au fait, je confirme, HC et LS sont bien des circuits équivalents !
La série LS est une technologie TTL plus rapide mais plus gourmande en puissance que la série HC (CMOS)

A+
Pierre.

Ok, d'acord je vais reduire toute les soudures alors .
Pour les photos je suis pas arriver à prendre plus net parce qui fait sombre dedans, pour les prochaines je les ferai dehors.

Merci et à bientôt

Les pros de la soudure à bord m'ont monté comment faire, il faut des soudures en forme de petits cônes et brillants, pourquoi, je ne sais pas trop, mais en tout cas ça évite de les faire dépasser des trous pour les composants! Et Claude a dit, pas plus d'une seconde sur chaque soudure!!

Pour ton histoire de CI, regarde aussi l'USB expansion, moi j'ai un CI différent et ça ne fonctionne pas, c'est peut-être ça!

Bon courage

Kiki

Bonjour à tous,

je constate à la lecture régulière du forum que la réalisation des soudures pose des problèmes à une majorité de personnes. Effectivement, ça demande un peu de pratique...
Je travaille depuis plus de 20 ans dans la fabrication de cartes électroniques et vais donc tâcher de vous donner quelques tuyaux pratiques:

Les nouveaux fils avec alliages sans plomb (étain cuivre) que l'on trouve maintenant dans le commerce fondent à 217°C et plus à 183°C comme avant (alliage étain-plomb) --> donc il faut un fer capable de chauffer plus. (ça veut pas dire température du fer plus forte !- ils sont déjà réglés en général vers 380°C)
--> Mais ill est impératif que la panne soit propre et non oxydée avant de faire chaque soudure (panne oxydée = perte de 50°C au contact !)


--> diamètre idéal du fil pour les travaux du type cartes master et Cie = 0,7 - 0,8 mm (permet d'apporter la bonne quantité en peu de temps)
--> choix de la panne = type tournevis ou cône à pan coupé mais surtout pas fine et pointue ! (très mauvais transfert de chaleur)
--> ESSUYER la panne immédiatement avant de faire un groupe de 4 à 5 soudures
--> Entre 2 séries de soudures ou quand vous laissez le fer en chauffe N'ESSUYEZ pas la panne. L'alliage restant sur la panne évite à celle-ci de s'oxyder.

Pour le temps de contact entre panne et broche à souder 1seconde est TROP COURT vous allez faire de magnifiques soudures froides !
--> sur circuits avec trous métallisés il faut plutôt compter 2 à 3 secondes (surtout si vous débutez). les alliages sans plomb mettent plus de temps à mouiller (s'étaler) . Encore une fois si la panne est oxydée, ça chauffera moins donc ça mettra plus de temps...

--> quantité d'alliage : le moins possible mais permettant de voir un joli petit cône bien régulier. et surtout pas une grosse bouse ou une boule !
--> avec les alliages sans plomb il est normal que l'aspect de la soudure ne soit pas très brillant mais plutôt un peu "givré" (c'est lié au mode de cristallisation au refroidissement de ces alliages)



Si vous avez chauffé correctement avec votre panne de fer propre, vous allez voir le métal couler et s'étaler tout seul. Personnellement je m'astreins à compter jusqu'à 3 pour chaque soudure et ça marche super bien

Ne couper le trop des connexions qui dépasse qu'après avoir fait les soudures et ne pas tailler dans la soudure mais légèrement au-dessus.

Bon voila... j'espère que ça va pouvoir vous aider.

A vos fers !
et bons vols

Philippe

Merci pour les infos, très intéressant ! Question subsidiaire : si la panne est oxydée, comment la "nettoyer" ?

Bonjour
Un petit coup d eponge humide ca marche bien

Ok, je m'en souviendrai. Merci :-)

Bonjour ,
Bons trucs pour souder les trous métallisés.
Flux
Panne connique dia au bout 0.4
Temp : 425C° ,sinon la soudure ne monte pas bien dans le trou métalisé.
Etain :dia 1.0 (propre)
Met le flux par zones de soudures (souder sur flux frais).
Nettoyage : Silicone remover ,utilisé en carrosserie avant de peindre
++
JeanMi

Salut

Merci bien pour vos conseils et pour les techniques !

Maintenant ça marche . C'était bien les soudures . Je les ais toutes affinées et voila :



Encore merci et à bientôt

Merci beaucoup Bat74 pour ces indications tirées de l'expérience.
C'est ce genre de conseils qui peuvent faire gagner beaucoup de temps aux débutants dans la soudure comme moi .alors encore merci pour le partage.
Rémy

Oui merci BAt74, je vais rajouter ceci à un un tuto qui sera sur le nouveau forum.

Antonin : tu sais que tu peux faire directement des copies d'écrans sur windows avec la touche IMPR ECRAN qui colle dans le presse-papier une image de ton écran. Ensuite tu la colle dans paint ou un programme quelconque de dessin, tu recadres, et voilà ! Plus de torticolis !